Snímač hladiny v nádrži

Snímač hladiny v nádrži, který využívá tlakový spínač z automatické pračky.

Opráno zde:

http://www.bhvsenzory.cz/pub-6-hydrostaticke-snimace-urovne-hladiny.html


2.6 Čidlo tlaku umístěné nad hladinou
Pro úplnost je vhodné připomenout jednu velmi častou aplikaci hydrostatického měření: hladinový spínač používaný v automatických pračkách (viz obr. 3). Čidlo tlaku je umístěno nad úrovní maximální hladiny a měří tlak vzduchu a par v uzavřeném objemu V. Vztah mezi tlakem p a úrovní hladiny h závisí mj. i na vnitřním objemu snímače a v praxi zřejmě bude vhodné určit jej spíše experimentálně než výpočtem. Tlak významně kolísá s teplotou; kromě toho je ovlivněn rozpouštěním vzduchu v kapalině nebo naopak odpařováním kapaliny. Toto řešení je vhodné tam, kde jsou malé nároky na přesnost a kde hladina dostatečně často klesá natolik, aby se do uzavřeného objemu V #nabral# vzduch.

Uvedené nevýhody se v aplikacích s vyššími nároky na přesnost řeší pomocí speciálních pneumatických regulátorů # tzv. bublátek, kterými se do prostoru V nepřetržitě vhání stlačený vzduch o malém konstantním průtoku (obvykle do 1 l/min).

Řízení kombinovaného bojleru

Týden před vánoci 2010 vyšlehl plamen z našeho nepříliš starého bojleru Gorenje a padlo rozhodnutí koupit nový, místo opravy stávajícího. Ten nám nevyhovoval:
- kapacitou (80 l), 
- ztrátami (na povrchu býval krásně teplý, energetická třída na štítku "G"
- nemožostí připojit ho k ústřednímu topení
- nedostupností náhradních dílů

Zejména ty náhradní díly mě donutily k radikálnímu řešení - co je platné, že vám stačí v bojleru chybí součástka za pár stovek (spirála, nebo termostat), když ji nejste schopni v nejbližším okolí zakoupit a hrozí vám prožít svátky bez teplé vody. U domácího výrobce předpokládám lepší zásobování.

Padla volba na klasiku  - Dražice OKCE 160. Příkon 2 kW, možnost připojit ohřev z ústředního topení.

V té době jsme provozovali ústřední topení s kotlem na uhlí, takže kombinovaný bojler byl jasná volba. Tím spíš, že pro něj v koupelně čouhaly nevyužité trubky ústředního topení. Původně v domě kombinovaný bojler byl, ale když dosloužil, předchozí majitelka (žila v domě sama) ho bohužel nahradila čistě elektrickým 80l Gorenje.

Jak známo, teplo z uhlí je levnější než z elektriky a v topné sezoně je tedy hřích ohřívat TUV elektrickým proudem.

Problém bylo řízení. Z domu mých rodičů mi bylo známo, že kombinovaný bojler je super věc, ale jeho ekonomika selhavá na nedostatečné automatizaci provozu a "nedisciplíně uživatelů." Bojler se večer nahřál z kotle, přes noc se přestalo topit a obsah bojleru se vybil zpátky do UT. Ráno byly radiátory vlahé, voda v bojleru studená. Podobné byly zkušenosti z mého okolí.

Bylo tedy zapotřebí navrhnout příslušnou automatiku, která zajistí, aby se bojler nabil, když je voda v UT teplejší než voda v bojleru a zároveň zabrání jeho zpětnému vybití do UT v době, kdy se přestane topit. Požadavkem bylo také minimální nutnost uživatelských zásahů.

Varianta A - nic neautomatizovat, dosatit pouze zpětnou klapku do teplé větve a nabíjení ovládat ručně. To jsem zavrhl, byť je toto řešení často doporučováno. Problém je v tom, že sice zamezí samotížnímu vybíjení, ale neumožňuje maximální využití kapacit bojleru. Například, topím-li v kotli na 75°C, bojler se mi nahřeje na teplotu blízkou 75°C. Když přestanu přikládat v kotli, teplota v UT klesá, ale čerpadlo stále točí, dokud ho při nějakých 50°C nevypne příložný termostat na kotli a bojler ohřívá zpátečku a tedy se naprosto zbytečně opět vybije na 50°C.  

Varianta B - příložný termostat na potrubí k radiátoru a elektroventil, který sepne, když se bude v radiátorech alespoň 60°C (nebo kolik, to je otázka) a zároveň dojde k blokaci elektrického nabíjení. Stejný problém jako v variantě A.

Varianta C - Rozdílový termostat se solárních systémů, čidlo v bojleru a na trubce k radiátoru, elektroventil a blokování el. nabíjení při topení. Nejúčinnější nabíjení, ale spotřebovává elektřinu a něco stojí.

Varianta D - termohlavice hlídající teplotu zpátečky, tzv. RTL ventil. Provoz zcela bez elektřiny. Neřeší blokaci el. nabíjení. 

Po diskuzi na Bastlírně a hledání na internetu padla volba na maximalistickém řečení ve Variantě C, pro kterou jsem sehnal na míru šité, hotové řešení.

Euroster 11 B 

 

Euroster 11 B

Instalace a cena

Protože bojler je v koupelně, daleko od kotle, čidlo teploty kotle jsem připevnil na trubku, která vede k radiátoru v koupelně. Druhé čidlo jsem vložil do jímky bojleru.

Regulátorem spínám servoventil "při napětí otevřeno."


Připojení bojleru včetně servoventilu: 3850,-
Regulátor včetně poštovného: 1200,-

Zkušenosti s provozem

Je to výborná věc. V topné sezoně vždy ohřátý bojler, nikdy se nevybije a navíc jsem získal v bytě přehled o teplotě kotle - při přetopení začne euroster varovně blikat. 

V současnosti je už zařízení mimo o pravidelný provoz, s novou kotelnou jsme ohřev teplé vody vyřešili výměníkem v akumulační nádrži a kombinovaný bojler se možná bude stěhovat na nové působiště.

Na tomto blogu jsem našel článek s velmi podobnou instalací, autor se inspiroval také ve zmíněné diskuzi na Bastlírně.   

Kotelna - obecně

Dům byl postaven v roce 1969 a původní kotelna pochází z  roku 1985, kdy bylo instalováno ústřední topení. Původní hnědouhelný kotel Dakon DOR20 byl nahrazen a celá kotelna prodělala rekonstrukci v roce 2013. 
Nyní je osazena kotlem Atmos DC18S, akumululační nádrží 1000l  a celé je to řízeno ekvitermním regulátorem ACD01, který je osazený přímo v panelu kotle.

Ohřev teplé vody pro koupelnu a kuchyň je řešen pomocí nerezového výměníku.

 

Schéma zapojení kotelny

 

  Popis komponentů

 

Kotel Atmos DC 18S s hořákem na pelety v horních dvířkách

 Akumulační nádrž LVT 1000 d850 se dvěma výměníky, horní nerezový

Řídící systém

Provozní zkušenosti

Topení peletami:

12 /2013 Zásobník na peletky musí mít sklon stěn 45°, jinak se peletky ani nehnou. Vyzkoušeno, ověřeno.

Topení dřevem:

02/2015 Teplota spalin: vysoká teplota spalin (nad 180°C) vede k velmi rychlému vyhoření násypky, aniž by se nabíjela AKU. Je to způsobeno tím, že celková účinnost kotle je nad 180°C klesá

Abych udržel kotel kolem 83°C, je potřeba spaliny držet na 170°C. Na 80 stačí 150°C, ale potom kotel nehoří stabilně. Výrobce udává, že max. výkon je při spalinách 220°C. Já bych samozřejmě chtěl jen na maximální výkon (rychlejší nabíjení), jenže tam už kotel nemá maximální účinnost. Německé verze Atmosů (GS) zavírají klapku servem při 180°C, právě kvůli emisím a účinnosti.

Z toho mi plyne, že když chci ze dřeva získat maximum, musím topit na 180°C. Pokud mám dřeva dost a času málo, musím topit na 220°C.

Ohřev teplé vody (TeV)

12/2013 TeV ohřívaná výměníkem funguje velmi dobře, zásoba teplé vody je v podstatě neomezená.

Laddomat

02/2014 Provozní teplotu kotle určuje temostatická patrona v Laddomatu. Ze dvou patronek, které najdete v krabici s Laddomatem je nezbytné použít tu s označením 1456, která je  nastavená na teplotu 78°C. Tu druhou, která je na teplotu 72°C klidně schovejte do nouzových zásob. Provoz na vyšší teploty vede  vyššímu stupni nabití akumulační nádrže a k lepší ekonomice provozu.